人间有味读后感
当阅读完一本名著后，相信大家一定领会了不少东西，让我们好好写份读后感，把你的收获和感想记录下来吧。那么你真的懂得怎么写读后感吗？下面是小编精心整理的人间有味读后感，希望对大家有所帮助。
人间有味读后感1
《易·系辞》云：乾以易知，坤以简能；易则易知，简则易从；易知则有亲，易从则有功；有亲则可久，有功则可大；可久则贤人之德，可大则贤人之业。这几句话的大体意思是：“乾道以平易显示其智慧，坤道以简约展现其功能；平易容易使人明白，简约容易使人顺从；易知的东西容易使人亲近，易做的事容易使人成功；使人亲近的则可以相处久远，容易成功的(事业)可以逐渐做大。可以长久是体现贤人的道德，逐渐做大则是贤人的事业。”这几句话逻辑严密，层层推进，用来概括我此时此刻的阅读感受正合适。
仍记得去年3月月12日我加入了叙事者团队，张静老师耐心细致的教我如何开微博交作业，还会按时提醒我交作业，无耐自己这个“低差生”肚中无墨，一直交不出一篇像样的文章来，我想自己要想“气自华”最快捷的方式就是“腹有诗书”。
每年四月都是学校的读书月，作为一名小学语文教师，我看的最多的当属与语文教学有关的书籍：《叶圣陶语文教育论集》、《觉者为师》系列、于永正的《我怎样教语文》、蒋军晶的《让学生学会阅读》等等，这些教师专用床头书被我一遍遍的品读，如同一盏盏明灯在我困惑时给我指引。
今年四月份我们叙事者团队共读的书目是汪曾祺的《人间有味》，初读这本“食谱”，我就被汪老先生笔下的各路美食深深的感染，极强的画面感让我浮想联翩，以至于合上书竟对先前的“粗茶淡饭”开始嫌弃起来。可是这真的仅仅是一本“舌尖上的美食”吗？迟疑后，我再次捧起这本书，原来人间不但有味，还藏有一颗赤子之心。
味在至真，唯暖相依
高邮的咸鸭蛋、小西门马家牛肉馆、故乡的元宵……每每被点到名的特色美食，无不饱含着作者浓浓的思乡之情。一则《论语》一句情，一盏茶香一座城，无论是祖父对口中的“孟子反”还是家乡人的“喝早茶”，读起来都极具生活的香气，仿佛那家小院儿里有着魔力，让人流连忘返，放下书仍让人牵挂，那熟悉的味道，熟悉的身影，熟悉的城市和熟悉的小暖。
走遍万水千山，吃遍大江南北，汪先生把不变的真情留在了齿间，这份对美食的爱也是对生活的真，唯有一个爱生活的人，他的笔下才有那字字珠玑的美好，他的心中自有一种情趣，自有一颗豁达的心，让人每每品读，心中被温暖。
味在宽泛，博览中西
文中有这样一句话：总之，一个人的口味要宽一点，杂一点，“南甜北咸东辣西酸”，都去尝尝，对食物如此，对文化也应该应该这样。王先生的观点我非常认同，不论是咸菜文化还是宋朝人的吃喝，还有立春的吃萝卜习俗，都将文化和美食紧紧相连，唯有口味宽泛一点，我们才能从不同的食物比较中体会出各地饮食习惯的不同，性情习俗的不同，地域文化的不同。也就是南北文化无优劣，中西饮食文化也无优劣，其区别只不过是不同的环境条件下的生活方式或者饮食方式的不同罢了。
红日巡天过午迟，腹中虚实自家知。
人生一饱非难事，仅在风调雨顺时。
一本《人间有味》让我品到了文字背后的小暖，虽不能让汪先生那般尝遍东南西北，但也让我下决心用阅读充盈自己的味蕾，又是一年读书月，人间有味，香意浓浓，书有百味，其乐融融。
人间有味读后感2
寒假，我细细品读了汪曾祺先生的一本著作《人间有味》。汪曾祺先生似乎对四方美食有一种执念，他对美食的热爱与追求是令我敬佩的。
其中有一篇文章，是汪曾祺先生为《学人谈吃》作序。学人是会吃且善于谈吃的。学人可以是大学教授，生活相当优裕。但他们却极少吃富油水的食物。教授们有家，有妻儿老小，当然不能这样的放诞。文中还有一种人，叫“准学人”——学生或助教。这些准学人两肩担一口，无牵无挂，有点小钱，他们倒是能偶尔一吃昆明的一些名菜了，如“培养正气”的汽锅鸡、东月楼的锅贴乌鱼、映时春的油淋鸡、新亚饭店的过油肘子、小西门马家牛肉馆的牛肉、甬道街的红烧鸡……
在汪曾祺先生眼里，学人是无须吃得山珍海味的，但一定是会吃且善品味的。学人所做的菜大多存本味，去增饰，不勾浓芡，少用明油，比较清淡。而我以为“学人”当以苏东坡为最。
苏东坡好吃，于他诗文中常见美食。他在《初到黄州》中说：“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”；写《煮鱼法》，细致入微，先放什么后放什么都交代得清清楚楚；做《东坡羹赋》《菜羹赋》，强调“不用醯酱，而有自然之味”“不用鱼肉无味，而有自然之甘”。用蔓菁、白菜、萝卜做的菜粥，能吃出“自然之甘”来；他在《论食》中说：“烂蒸同州羊羔，灌以杏酪，食之以匕不以箸；南郡麦心面，作槐芽温淘，渗以襄邑抹猪炊、共城香粳，荐以蒸子鹅；吴兴庖人斫松江脍。即饱，以庐山康王谷廉泉，烹曾坑斗品茶。”更是将自己的饮食之乐与美文融为了一体，让人读之就垂涎三尺（其实是我自己）。
其实汪曾祺先生也算得上一位学人，他与苏东坡先生有太多的相似之处。经过波澜四起的生活，千山万水的历程之后，再吃到童年的那股熟悉的味道，如汪曾祺、苏东坡这般细腻的人，不知心中泛起怎样的涟漪。
若将学人说的通俗些，便是吃货。而吃货的基本技能，就是什么都看起来很好吃。有一年，汪曾祺先生去草原林区体验生活。六月的草原绿油油，开满了黄色的金莲花。他很兴奋，当即作了首打油诗：“草原的花真好看，好像韭菜炒鸡蛋。”而上一个遇到美景却满脑子是吃的人，则是苏东坡。他写春天是：“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”他们吃东西是会思考的，是极富想象力的.。
爱吃的人，是对世界充满好奇的。汪曾祺先生一直念念不忘云南的菌子。在昆明住了七年，四十多年后仍然忘不了，还能在文章里一一数遍鸡枞的难以比方的味道，白蘑煮成的鲜汤，还有各种长得奇形怪状的菌子。这样的“吃货”使我同感，他不是“酒肉穿肠过，味道全不知”的人。汪曾祺先生的舌尖一定是有记忆的，他会记住那些让他喜欢、感动的味道，亦使我喜欢、感动。我觉得，这样的吃货，才能真正谈得上爱美食，懂美食。
所以，当汪曾祺在离乡几十年后，在沈从文先生家再一次吃到了茨菇炒肉片后，从此又有了感情。其实，终其一生，汪曾祺先生的味蕾都在追寻儿时的味道。
他只是写了两句话：“我很想喝一碗咸菜茨菇汤。我想念家乡的雪。”
也许，有一天，我也会读懂这两句话。
食道旧寻，寻那儿时的味道。
人间有味读后感3
这本汪曾祺的《人间有味》读完已经快有一两年了吧，还是单位办公室还没搬的时候买的，一起还买了一套的《人间草木》，那本塑封都还没拆哈哈哈。由于长期处于工作繁忙与个人怠懒的死循环中，读书进度停滞了很久，但是又手贱中间又采购了几波，也是有些塑封都没拆，想着不能这样了还是要把书捡起来看。
读书这个事情因为买的都是自己感兴趣的，或是题材感兴趣或者作者喜欢，亦或是纯粹书名好听、封面好看，但是睡前开着台灯翻阅纸质书的确是可以让人心神安宁，在忙碌又迷茫的日常喧嚣中寻求一丝平静。目前在读的是《红与黑》，每次时隔好几个月才想起来要看书，然后没坚持几天就放弃了，当然跟这本书很冗长也脱不了干系。最近能稍微规律了一些，于是上周立下了flag准备今年一定要看完《红与黑》然后写一篇读后感，突然想起来《人间有味》还没写，这本书本来当时是想作为读书分享的素材，想来现在，于是在量子阅读网络文学放松心情的间隙，决定还是抽出空来赶紧结束这本书的任务！
最开始看书的初衷是因为腰封后边写了作者的一句话，“活着多好呀。我写这些文章的目的也就是使人觉得：活着多好呀！”。我发现作家都是善于生活和思考的人，生活中琐碎的小事能被他们用或质朴或深刻的词句描述出来，会被他们在想象的空间里予以加工、重构，展现新的艺术价值，可真是太厉害啦！所以要多写，不然怎么成为大文豪哈哈哈！
回到这本书本身哈，“人间有味”，顾名思义讲的是人间的味道，全书分为四个部分：
（1）四方好食，记录的是昆明、家乡、北京等各地的美食与习俗（众所周知逢年过节总离不开吃）；
（2）至味在人间，内容相对挺杂，有饮食、文学、文化等相关研究，也有类似菜谱的具体吃食的做法；
（3）吾家小史，这回讲到了人，印象最深刻的就是生活中接触到的人作为原型，被作者写到了其他的文学作品里面了；
（4）那时巷情，是对北京的胡同生活与友人的一些记忆。
在回顾梳理内容的时候发现，其实这本散文集的标题的“味”不局限于饮食的“味”，而是人生百味，以饮食为切入，一方面唤起读者对生活的热爱，另一方面也记录着有关生活有关人的珍贵记忆。读文字的时候只觉得文笔十分质朴亲切，仿佛一位朋友有时候在追忆你们过去共同经历的时光，有时候在跟你对着食谱开始这种食材怎么做好吃，有时候也会引经据典正经说一说文学，除了经常一边读着一边开始查字典（的确好多不知读音不懂意思的字词），每一篇读下来的感受是十分温暖熨帖，然后可以安稳入眠的状态了。
现在回味起来感触最深的还是四方美食的部分了，由于工作性质会去到天南海北，能够品尝到各地特色，对于作者这句“一个人的口味要宽一点，杂一点，‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝一尝”觉得还是非常正确的，口味如此，对生活的态度也如此，包容自己和他人，包容愉悦与忧愁，总能自在一些。
回到正题，这次读后感的主要内容不整那些高大上的，跟汪曾祺老先生一样怀旧一下，整理记录一下我吃过的四方美食和小故事。接下来看下一条推送吧，图文并茂记了一些流水账！
人间有味读后感4
中国有句古话叫做“民以食为天”，吃，作为对每个老百姓而言最日常、也是最离不开的一件事，汪曾祺如何来描述的呢？他的每一篇文章都很朴实，没有至高的道理，也没有华丽的词藻，只是娓娓的说着关于不同城市的不一样的食物。
人如其食，食物总是与人联系在一起。纪录片里那些生动鲜活、令人垂涎的影像背后，是反映了人们生活环境和生活态度的亲身经历。
脑海里关于上小学的那段儿记忆中，最持久、最深刻、最能让我信手拈来的，莫过于上学的日子里，不论刮风下雨，每天必来一客的煎饼果子。
记得那时每天上学都要路过一个早点摊儿，摊儿上那个不知名姓儿的妇女，却用一双粗糙发红的手，娴熟地在烧热的铁盘上，用一柄木工用的胶水刷似的小刷子，往上头刷上一层白色的面糊，那面糊不薄不厚，恰到好处。待到面皮边缘微微翘起，再用一只手伸进炉子旁边的菜篮里，依旧娴熟地掏出两枚鸡子，朝着铁盘边上轻轻一磕，黄澄澄的黄儿、亮晶晶的蛋清，瞬时溢满在整张面皮上。这时另一只手上来了，涂面糊的刷子不见了，取而代之的，是一把手柄已经褪去最初时的鲜亮、被时间覆上沧桑的油烟泥垢的三角形扁平铲子，那铲子在摊贩儿的手里被耍的，让人看着简直眼花缭乱。也不知怎么的，覆着一层“金缕衣”的蛋饼竟已经摊好了。
要是你以为鸡蛋煎饼果子是随到随拿、随拿随走的，那只能说明你没吃过鸡蛋煎饼果子，至少，你肯定没吃过好的鸡蛋煎饼果子。好的鸡蛋煎饼果子可撩人呢！就在你刚起床，胃里头刚刚有点儿饿的那点儿意思的时候，就这么在你的眼前晃悠，晃得你直追着摊贩儿问：“要好了吗？要好了吗？”摊贩儿永远带着心知肚明的笑，轻轻地说上一句：“要好了。”勾得你馋虫子在五脏六腑来回钻了个遍，才终于操起最后的一只沾满了甜面酱的刷子，在你叫的菜啊、肉啊、肠啊上头粗粗的打个滚儿，撒上一把翠绿的葱花儿和香菜碎，把它们全包进那件“金缕衣”里头，终于再塞进一个薄薄的白色塑料袋里，抠出那个可供你，或提或抓的圆圈儿，此时，方可慢慢欣赏鸡蛋煎饼果子摊儿前，那张等急了的小脸儿。
那还是在物质条件远不及当今社会富足的上世纪末，我还记得那会儿的超市里，一块长条形的德芙牛奶巧克力都算得上是小学生口袋里的奢侈品。而今，不过是20年的光景，舟山到上海的鲍鱼，珠海到成都的石斑，广西到北京的蔬菜，昆明到新疆的菌类，今天的物流和今人的胃口，大大加快了食材迁徙的速度，路途之上，行色匆匆的已经不止是人，食物也在传播流转，聚散之间，衍化出不同的形态和风味。这是巨变的中国，人和食物，比任何时候都走得更快。
中国人对食物的感情多半是思乡，是怀旧，是留恋童年的味道。所以人大约多是喜欢怀旧的，就像我从来不肯忘记二十年前的那一客鸡蛋煎饼果子，从触及牙齿开始，直到滑进我的胃，那停留在我口腔里短短的数十秒，带给我的身心愉悦，那是我这种贪嘴的孩子永远不会褪色的回忆。
这些味道，已经在漫长的时光中和故土、乡亲、念旧、勤俭、坚忍等等情感和信念混合在一起，才下舌尖，又上心间，让我们几乎分不清哪一个是滋味，哪一种是情怀？
